Škrtání brzd (servis)

Filip326 25.8.2026 07:38

Zdravím ,už nevím po čem jít ,3 servisy nikdo mě nepomohl pořád mě při jízdě škrtaji kotouče na stojanu se vše seřídí a je ticho ale pak na kolo Sednu párkrát zabrzdím a je to zpátky měl jsem tam obyčejné kotouče tak sem vyměnil kotouče i desky za galfery a je to snad ještě horší . Mám s tím problém od novoty jenže kolo sem kupoval daleko od domu. Ještě mě napadlo vyměnit komplet celé brzdy nebo už nevím co s tím . Poradíte ? Popřípadě někdo okolí Brno Břeclav Hodonín doporučtite prosím servis co by pomohl ?

Mam podezření na nerovně vyfrézované plochy rámu nebo chyba v brzdičich?

Brzdy mám br-mt410

Kotouče Galfer wave a desky černé Galfer.

0 0
Zpět Reagovat
- yorg 25.8.2026 08:46
  
  Jestli to nebude stejný problém, co jsem řešil a nevyřešil já. Brzdy mám stejné, kotouče Shimano. Odborníci snad toto vysvětlení prominou.
  
  Problém je v tom, že se kotouče, výplet a pláště dostávají při rychlosti kolem 25–27 km/hod do rezonance a pak to škrtá. Pod tuto rychlost a nad ní je klid. Podotýkám, že mám relativně hladké pláště Schwalbe Al Grounder Performance.
  
  Řešení to asi nemá, výplet je tuhý, změna tlaku nepomohla a osobně jsem to vzal na milost jako že to je vlastnost.
  
  Přehled od AI
  
  Škrtání brzdových kotoučů při specifické rychlosti kvůli rezonanci je sice častý a otravný problém, ale často se s ním dá něco dělat a nemusíte ho brát jen jako neměnnou vlastnost.
  
  Proč k rezonanci dochází
  
  • Vzorek pláště: Hrubší vzorek (drapáky na MTB nebo vzorek na gravelu) na hladkém asfaltu vibruje a rozechvěje celé kolo.
  
  • Tlak v pneumatikách: Při určité rychlosti se frekvence otáčení kola trefí do vlastního rezonančního kmitočtu rámu, vidlice nebo samotného kotouče.
  
  • Měkký výplet nebo rám: Méně tuhé vyplétané kolo nebo vidlice se za jízdy mírně prohne a kotouč se přiblíží k destičkám.
  
  Co můžete zkusit změnit
  
  • Změna tlaku v pláštích: Zkuste mírně podhustit nebo naopak přehustit pláště (třeba o 0,3 až 0,5 baru). Změní se tím kmitočet a rezonance se posune do jiné rychlosti nebo zmizí.
  
  • Kontrola výpletu: Nechte v servise nebo sami zkontrolovat, zda jsou výplety (dráty) správně a rovnoměrně napnuté. Volný výplet se snadněji rozkmital.
  
  • Tuhost uchycení: Zkontrolujte dotažení pevné osy (nebo rychloupínáku) a šroubů na kotouči i třmeni brzdy.
  
  • Výměna plášťů: Pokud jezdíte hlavně po silnici, hladší plášť rezonance často úplně odstraní.
  
  0 2
  Zpět Reagovat
  - MlokCZ 25.8.2026 09:02
    
    Pletou se tu dva různé problémy.
    
    Kotouče se mohou dostávat do rezonance a dělat různé zvuky, ale to není škrtání. To je přesný opak, začnou vibrovat a dělat bordel (různé zvuky, až to klidně může vyloženě drnčet) aniž by se dotýkaly desek (a budou to dělat, i kdybys desky vyndal). Jakmile začnou škrtat při rezonanci o desky, tak je to naopak většinou trochu nebo zcela utlumí a rezonanci naruší. Pláště a jejich tlak jsou zcela převažující vliv, to ostatní už udělá minimum.
    
    Škrtání o desky je pak jiný problém, který ovlivňují ty další některé vyjmenované věci jako osy, tuhost rámu/vidlice, rovnoběžnost kotouče a desek (dané správným ofrézováním dosedacích ploch) a dalších prvků. Pokud je to málo tuhé, tak na zatíženém kole se mohou desky znatelně posunout vůči kotouči a základem je pak seřizovat desky na zatíženém kole (pak právě to, že neškrtají ve stojanu na nezatíženém je naopak problém, v extrému když je to hodně málo tuhé, tak při správném seřízení na zatíženém kole to pak nezatížené už výrazně škrtá).
    
    U zadní pokud je to málo tuhé, tak je skoro vždy potřeba seřizovat vznější desku blíže ke kotouči (na nezatíženém kole). Jak přesně se ale nejlépe zjistí právě seřízením na zatíženém kole (s hmotností jezdce, který ho používá).
    
    6 0
    Zpět Reagovat
    - MlokCZ 25.8.2026 09:10
      
      Dá se také použít metoda brždění s povoleným třmenem. Na bezpečném místě (rovina) nechat trochu povolený třmen (jen lehce, aby se to mohlo pohnout, ale aby to úplně volně nelítalo a mělo šanci se udržet v té pohlé poloze z brždění), za jízdy párkrát pořádně zabrzdit a následně dotáhnout. Brzda se skoro vždy tímhle dostane do ideální polohy. Ne vždy se ale pak povede dotažení. Tím je myšleno, že se může při dotahování pohnout a seřízení se tím nepovede.
      
      Pak je také možno jít na to úplně jinak. Seřídit kotouč do středu třmenu s roztaženými deskami (tedy vůbec se neřeší poloha kotoouče vůči deskám, jen vůči třmenu). Pak namačkat brzdu, aby se desky dostaly ke kotouči a nakonec dle toho jak to škrtá ten nejbližší pístek u kotouče trošku roztáhnout. Tohle se hodí zejména u 4-pístků a obzvlášť u Magur s dělenými deskami, kde to pomůže rovnoměrnosti vysunutí všech pístků.
      
      A případně nakonec lehce doladit polohu třmenu. Touhle metodou se zajistí, že to nekončí ve stavu, kdy je jeden pístek (nebo oba u 4-pístků) na jedné straně o hodně více vysunutí než na druhé a kotouč tak zcela mimo střed třmenu (až v extrému může škrat i kotouč o třmen).
      
      1 0
      Zpět Reagovat
    - yorg 25.8.2026 09:55
      
      Jo, je to tak. Ony ty kotouče spíše zvoní než škrtají o destičky. Děje se to vždy při uváděné rychlosti. S tlakem jsem experimentoval a nemělo to vliv.
      
      Vůli vymezuji plechovou podložkou při povoleném třmenu – něco jako toto. Cinká to stále.
      
      0 0
      Zpět Reagovat
      - MlokCZ 25.8.2026 10:23
        
        Pokud to dělá jen v určité rychlosti a zejména na pěkném povrchu typu slušný asfalt, tak to je rezonance od pláště. A té se zbavit bez výměny pláště (některé kotouče jsou na to náchylnější, tak jiný kotouč může a nemusí pomoct) v podstatě nedá.
        
        Já teď řeším zajímavé chování právě rezonance kotoučů v kombinaci s radial Schwalbe plášti (hlavně Alberty). Rezonovaly mi na jednom ebiku opravdu brutálně 203mm Magura MDR-P kotouče (právě s Alberty). Na druhém ebiku také s radail Alberty (podobný rám od stejného výrobce, oboje celkorbon, stejná vidlice, nejprve jiná kola a teď i zadní stejné), kde mám Shimano brzdy a ICE tech kotouče, tak to nerozonovalo ani náznakem.
        
        Tak jsem si myslel, že to dělají ty MDR-P kotouče, že jsou na to náchylnější.
        
        MT5 brzdy mi nesedí, tak stejně budu přecházet také na Shimano 4-pístky a nejprve jsem jen zkusil Shimano ICE tech kotouče k tém Magurám. Brzdí to s nimi dobře (skoro lepší pocit na páce než s MDR-P) i přesto, že mají užší brzdnou plochu a originál Magura desky jsou vyšší (a tedy zasahují až do paprsků kotouče).
        
        Ale překvapivě rezonance se objevila také i když znatelně menší než s MDR-P. Ale ani se to nepřiblížilo tomu perfektnímu stavu (zcela bez rezonancí) na druhém ebiku.
        
        Tak jsem dokonce zkusil dát na chvíli na zadní Wicked willa (Na Wicked wilech mám najeto mnoho tisíc km a nikdy ani náznak rezonancí s ice tech kotouči). Ani tohle zcela nepomohlo (i když asi více rezonuje přední kotouč, takže by se musel zkusit i přední jiný plášť).
        
        A jediný rozdíl zatím vidím v tom, že na tom ebiku, kde nejsou rezonance žádné, tak mám centerlock kotouče a na tom druhém mám 6-děr variantu (u zadního kola se na 6-děr upíná senzor rychlosti motoru, takže je tam problematické dát kolo s centerlock Shimano kotouči). U předního kola to chci ještě zkusit prohodit, tam můžu zkusit centerlock variantu.
        
        Tím chci jen ukázat jak minimální rozdíly mohou stačit (i přes použití zcela totožných plášťů a tlaků) na to, aby v jednom případě nebyly rezonance naprosto žádné a v druhém dost velké (nebo s MDR-P extrémní).
        
        Na tohle je pak snadné řešení, jezdit pořád v terénu a ne pěkný asfalt (i když v extrémnějších případech to začne už i na jiném hladkém tvrdém povrchu), tam pak žádné rezonance nejsou.
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        Filip326 25.8.2026 10:34
        
        Ano přesně čím hezčí asfalt tím je to horší mám tam MAXXIS rekon 2,40
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        J1RKA 25.8.2026 10:43
        
        a na kolik to foukas?
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        yorg 25.8.2026 11:48
        
        Původní SM-RT30-M Ø 180 mm s Center Lock jsem vpředu, kde to cinká, vyměnil za SM-RT54 a změna se nekonala. Ano, jezdím převážně po asfaltu, ale cinká to i na šotolině. Přední kolo s Schwalbe Al Grounder Performance foukám 1,8 bar (zkoušel jsem 1,7 až 2,1 – beze změny) s butyl duší při celkem 120 kg (ebike+já). Zadní s SM-RT30 je tichý a foukám tam 2 bar.
        
        0 0
        Zpět Reagovat
    - Filip326 25.8.2026 11:42
      
      Díky pomohlo mi to zkusím vyměnit pláště místo rekonu dám ikon a uvidim
      
      0 0
      Zpět Reagovat
- va-bo 25.8.2026 08:54
  
  Zkoušels seřídit třmeny na zatíženém kole?
  
  1 0
  Zpět Reagovat
- scalar 25.8.2026 09:12
  
  Nezafrézované plochy držáku třmenu by to být mohly, ale že by na to nepřišly tři servisy? To je i vidět proti světlu, že destičky nejsou v ose s kotoučem nebo se zvětší štěrbina mezi destičkama a kotoučem, když se povolí šroubky držící třmen. Má brzda takový „gumový“ projev, který zmizí, když se povolí šroubky držící třmen?
  
  1 0
  Zpět Reagovat
- enjoy 25.8.2026 09:31
  
  „Sednu párkrát zabrzdím a je to zpátky“
  
  Takže se ti posune třmen? Jiná možnost moc není.
  
  0 0
  Zpět Reagovat
  - Floydie 25.8.2026 09:32
    
    Spis to vidim, ze na jedne strane vic vyjizdi pistek nez na druhe, chce to rozhybat.
    
    0 0
    Zpět Reagovat
  - Filip326 25.8.2026 09:33
    
    Je zvláštní že to dělá za jízdy jen někdy ,prostě nepravidelně.Zacne to škrtat pak ujedu pár kilometrů a přestane to a pak zase začne.
    
    0 0
    Zpět Reagovat
    - MlokCZ 25.8.2026 09:40
      
      Tak to také může být kroucením kotoučů po brždění (a to může být buď zahřátím kotoučů a nebo také tím, že to není dobře seřízené nebo rovnoběžně desky s kotoučem a bržděním se to snaží kotouč ohýbat, ale protože je to jen málo, tak z toho z toho není trvalá deformace a zase se to může po chvíli vrátit). To dělá více či méně každý kotouč, takže po brždění se může stát, že to chvilku škrtá.
      
      0 0
      Zpět Reagovat
    - enjoy 25.8.2026 09:42
      
      Žena má tytéž brzdy, v životě jsem je neslyšel škrtnout. A páky jsou velice tuhé, brzdí to snad líp, než moje SLX 7100(a ty škrtají taky dost často, na icetech kotoučích, což je dané zahřátím. Při zchladnutí je zase klid).
      
      Co tloušťka kotouče, nejsou náhodou moc široké? Shimano chce tuším 1,8mm?
      
      0 0
      Zpět Reagovat
    - gerrard 25.8.2026 09:55
      
      A dělá to v každém terénu nebo je rozdíl asfalt, šotolina, lesní cesta?
      
      0 0
      Zpět Reagovat
      - Filip326 25.8.2026 10:45
        
        Dělá to jen na asfaltu čím hladší tím horší
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        gerrard 25.8.2026 11:18
        
        Tak to je rezonanční „cinkání“ s tím neuděláš nic, to si prostě občas cinkne.
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        Filip326 25.8.2026 11:30
        
        A když vyměním plášť ? Mám tam teď rekon 2,40 uvažuju nad ikon 2,35 má pravidelnější vzorek takže méně vybraci
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        gerrard 25.8.2026 12:28
        
        Změna pláště může mít vliv.
        
        0 0
        Zpět Reagovat
- theedge 25.8.2026 09:40
  
  Podívat se jestli není křivý kotouč – je to běžná věc. Buď koupit tool na rovnání kotoučů nebo kombinačkama.
  
  Pak taky rozhýbat pístky aby chodily oba stejně. U 2 pískových brzd to není tak složitý, u 4 pístků je to větší opruz.
  
  2 0
  Zpět Reagovat
  - MlokCZ 25.8.2026 09:43
    
    Křivý kotouč může být, ale to pak většinou škrtá pořád stejně.
    
    1 0
    Zpět Reagovat
    - ceo 25.8.2026 09:59
      
      Lehce křivý může být v toleranci, po zahřátí začne škrtat. Shimano kotouče mi to dělaly snad všechny.
      
      Taky to můžou být lehounce přidírající pístky
      
      1 0
      Zpět Reagovat
      - MlokCZ 25.8.2026 10:10
        
        Shimano ICE tech kotouče po zahřátí škrtají skoro vždy, ale zase se sami srovnají. A i když jsou lehce ohnuté, tak zase při brždění mají tendenci se srovnat.
        
        Za 35tis. km (včetně spousty ježdění v horách, tedy hodně sjezdů, jak posledních 25tis. km je jen na éčkách) jsem Shimano kotouče nerovnal ani jednou (narozdíl od jakýchkoliv jiných zejména bez unašeče, které jsem musel rovnat poměrně často).
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        LM 25.8.2026 10:25
        
        Tak to jsi měl štěstí. Mě přišel křivý Shimano XT IceTech kotouč v úplně neporušené papírové krabičce. Škrtalo to, tak jsem ho dlouho opatrně rovnal než to přestalo. Ale jak se zahřeje, tak se zase skřivý a začne znovu škrtat :-/. Po vychladnutí naštěstí zase přestane. Tak jsem to přestal řešit.
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        MlokCZ 25.8.2026 10:31
        
        Jak se více zahřejou, tak chvilku do vychladnutí škrtají obecně, to je vlastnost.
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        LM 25.8.2026 10:40
        
        Jo, ten hliníkový unašeč, který rotor více chladí z jedné strany tomu nepomáhá. Ale ten rovnaný kotouč škrtá výrazně více než ostatní 3 XT IceTech kotouče, které křivé z výroby nebyly :-)
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        MlokCZ 25.8.2026 11:09
        
        To je samozřejmě možné, že je pak při zahřátí náchylnější v tom místě původního ohnutí.
        
        Já bych těm kotoučům vytknul akorát menší životnost (když nejsou zrovna nejlevnější). I přesto, že vozím organiky (všude), tak stejně kotouče měním poměrně často (měním tedy poctivě při 1,5mm, nenechávám to dojít do nějakých extrémů co občas vidím u jiných, že na to kašlou a v jednom případě jsem musel dokonce donutit k výměně při 1,1mm, to už jsem měl opravdu strach, že by se mu mohl ten kotouč při brždění celý zhroutit).
        
        Sice na ebiku mívám mnohem více výškových metrů (na stejně najetých kilomtrů), ale přitom organické originál desky mi vydrží slušně. Jde tedy spíše o ten poměr spotřeby desek vs kotouče (většinou ani ještě nejsou druhé desky sjeté když měním kotouč). Kdyby to bylo se sintry, tak bych to i čekal, ale při použití organik ne.
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        LM 25.8.2026 11:16
        
        Nevím, co jsem si to vylosoval za sérii, ale mě ty IceTech kotouče vydrželi cca stejně jako jedny Shimano organické destičky s chladičem :-/.
        
        Mám dvoje záplety, které střídám podle podmínek a když jsem dojížděl druhé destičky, tak měli kotouče 1,6 mm. A to jsem ty kotouče prohazoval mezi zápletama, ať se to sjíždí nastejno, protože nechci při prohození štelovat polohu brzdové páky nebo naopak roztahovat pístky před výměnou.
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        ceo 25.8.2026 11:31
        
        Já měl/mám problémy se všemi Shimano kotouči. To jejich vrstvení a kdesi cosi za mě ne. Na 180mm s organikama jsem 2 měsíce pořád něco řešil, až jsem koupil úplně obyčejný tektro a drží, nekoutí se, necinká, brzdí. Cena poloviční.
        
        Nepoužívám teda s unašeči, ale full rotor. 203mm SLX bez unašeče taky nebyl dobrý nápad. Po každým trailu, kde se víc brzdí, doslova škrábe tak další 1–2 km, než se srovná zpět… Teď už je lehce zvlněný celý. Čekal jsem větší teplotní odolnost. U 203mm musejí počítat, že to bude dostávat čoud. A to jsem pod průměrem váhou a hodně opatrný. Nějaký 90kg s prasostylem ten kotouč zboří za měsíc
        
        0 0
        Zpět Reagovat
        
        LM 25.8.2026 11:39
        
        Vážím 85 kg (s velkou přilbou a chráničema to bude tak 88 kg) a jezdím je na 17 kg enduru :-)
        
        Teď už je tedy jen dojíždím na předním kole, vzadu je kopie Centerline z Ali. Dopředu pak půjdou taky normální kotouče z nasyslených zásob. Mám tu 203 mm Formula, Tektro, origo Centerline a ještě 2,3 mm tlustý ZTTO z Ali.
        
        0 0
        Zpět Reagovat
- Georrge 25.8.2026 11:49
  
  Pokud po seřízení za jízdy neškrtá, není problém v tuhosti.
  
  Pokud to začne škrtat až po několika zabrzděních, tipoval bych to na špatně se vracející jeden pístek. Ten se po seřízení postupně přisouvá ke kotouči ale nevrací se zpět, takže časem začne škrtat. Podívej se, jestli se pístky hýbají rovnoměrně. Pokud ne, chce to vyčistit třmen, lehce máznout pístky, rozhýbat a pak znova sledovat, jestli se hýbají rovnoměrně.
  
  0 0
  Zpět Reagovat

Nová reakce na zakládající

Podobné diskuse